Замена радиатора печки Шкода Октавия

Производство Skoda Octavia Tour началось в 1996 году. Именно в это время Volkswagen AG приобрел контрольный пакет акций Skoda. Это наложило отпечаток на новый серийный автомобиль. Многие его компоненты по конструкции схожи с флагманскими моделями Volkswagen тех лет. В статье мы рассмотрим, как ремонтируют подсветку переключателя печки и как заменяют радиатор на профессиональном СТО.

Какой аккумулятор устанавливается на Шкода Октавия А5

Показать меню

Вопрос по выбору аккумулятора на Skoda Octavia A5 Оставьте заявку сейчас — получите смазку для аккумулятора в подарок!

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Стук в рулевой колонке УАЗ Патриот

Как и в любом транспорте, аккумулятор является автономным источником питания бортовой сети Skoda.

По мере использования проблемы с аккумулятором начнут проявляться сильнее. Причина кроется в неудовлетворительном состоянии элемента с возрастом. Стандартное время автономной работы Octavia A5 составляет от 3 до 5 лет, а иногда и больше.

На более позднем этапе начинается старение токопроводящих пластин, снижение исходных характеристик.

Поскольку аккумулятор не подлежит ремонту, перед владельцем придется столкнуться с проблемой замены и выбора аккумулятора для своего автомобиля. Заказать аккумулятор А5 вы можете у нас по ссылке, цены от 1690 руб.

Стандартный автомобильный источник питания представляет собой большую перезаряжаемую батарею со следующими характеристиками:

• свободно принимают заряд, равный примерно 1/10 его емкости;
• экономят электроэнергию надолго.
• подавать номинальный ток потребителям;

Признаки того, что аккумулятор Skoda Octavia A5 требует замены:

1. Плохой запуск двигателя даже после зарядки аккумулятора. Ощущается ухудшение стартовой скорости.
2. Мигание всех датчиков на панели приборов, щелчки стартера. Так называемая «гирлянда» возникает при большом падении напряжения в сети. Ниже 8-9 В блок управления отключен, чтобы предотвратить повреждение систем машины.
3. Аккумулятор не держит напряжение, разряд мгновенный.
4. Неприятный кисловатый запах, помутнение электролита.

Если появится один или несколько симптомов, аккумулятор будет заменен.

Заводской аккумулятор Skoda

Стандартные аккумуляторы для этого автомобиля выпускались разными брендами: MOLL (Германия), VARTA (Германия), EXIDE (Польша). Компании выступают в качестве глобальных поставщиков автомобильных электрических компонентов из группы VAG, в которую входит Skoda.

В зависимости от блока питания блоки питания делятся на:

1. Газ. У них мощность в пределах 50-60 А / ч.
2. Дизель. Они оснащены батареей увеличенного размера с характеристикой пускового тока около 720 А.

Шкода доступна в разных комплектациях. От этого зависит количество потребителей энергии и мощность аккумуляторов. Сводная таблица характеристик представлена ​​ниже.

Оборудование	Двигатели	Параметры источника
Напряжение, В	Производительность, А / ч	Ток холодного пуска, А
Активный	Skoda Octavia 1.6 MPI	12	Около 51	280
Амбиция	Octavia 1.4, двигатель 1.8 TSI	12	60-62	280-330
Элегантность	Octavia 1.6 MPI, двигатель 1.4, 1.8 TSI	12	70-72	340–380

Ток холодного пуска отмечен в немецкой классификации DIN. Есть разница с европейским обозначением, например, 290A по DIN соответствует 490 A по EU (EN).

Конструкция заводского АКБ

Принцип действия основан на классическом примере свинцово-кислотного аккумулятора. Схема состоит из:

• положительный, отрицательный электроды;
• электролитическая смесь.
• сепараторы;

Анод выполнен в виде свинцовой решетки с активным веществом. Катоды изготовлены по аналогичной схеме с добавлением сурьмы в качестве усилителя прочности. Электролит — водный раствор серной кислоты.

Максимальная проводимость заряда достигается в нормальных условиях при плотности 1,26-1,28 г / см3. В холодном климате концентрация увеличивается до 1,31–1,32 г / см3. Отремонтированные аккумуляторные модели имеют отличительные особенности.

Вместо свинцовых решеток используется расширенный углерод с тонкой свинцовой пленкой. Жидкий электролит смешивают с силикагелем до получения пастообразной консистенции. Такой подход позволяет распределить свинец по большей площади, уменьшить размер аккумулятора и сократить время зарядки.

Среди недостатков — невозможность самостоятельно регулировать плотность электролита.

Со временем сделал это впервые, без помощников, в гараже. Вечером, с по, разобрал все и вытащил старую печку. С утра и до последнего собрал все.

Вот подтекающая плита. По возможности торпеду лучше стрелять с помощником, она тяжелая и неудобная. Осторожно отсоединяем разъемы от приборки, там непростая заглушка! И мало просто сдвинуть буханку, когда снимаешь!

Skoda Octavia 2013 печка не дует горячим, поиск неисправности.

хорошо очистить 3 винта для торцевого ключа на 10 мм со стороны двигателя, которыми крепится вся внутренняя печь.

Замена радиатора печки Шкода Октавия тур своими руками

Первое время эти пружины найти сложно, а потом их очень легко снять. Затем осторожно отсоедините разъем от подушки и отложите его в сторону, выровняв.

Затем открутите центральный болт рулевого колеса, на котором потребуется немного шлицевого соединения. Перед снятием рулевого колеса желательно сделать отметку на рулевой колонке, чтобы потом можно было поставить рулевое колесо в такое же положение. Снимаем панель над ногами пилота и нижней частью торпеды. Один из болтов крепления предназначен для снятия радиатора отопителя Skoda Octavia с переключателем света видеокадра. Вот я вынул бардачок — 5 torx и отсоединил разъем от подсветки, затем среднюю часть консоли — снова torx и кучу разъемов.

Еще снял крышку рулевой колонки.

Осторожно снимите контактное кольцо, затем снимите радиатор рулевой колонки видеопечи Skoda Octavia, пластик вокруг рамы и саму раму, затем снимите подушку безопасности на 4 болтах со стороны пассажира и снимите также датчик света торпеды. Не на всех машинах он есть. Теперь можно открутить болты крепления торпеды и снять ее. Теперь можно снимать саму плиту.

Заходим под капот, снимаем воздушный фильтр и его держатель, отсоединяем патрубки антифриза от печки и откручиваем 4 гайки крепления печки. Далее необходимо отсоединить патрубки кондиционера, в гараже это делать категорически запрещено, потому что фреон — это газ без цвета и запаха.

он тяжелее воздуха и может накапливаться в кессоне или смотровой яме. Проверил на разборке радиатор печки Шкода Октавия, видео в порядке, заменил салонный фильтр, почти ничего не поменялось.

Потом снял перчаточный ящик, и тогда он заметил мокроту только у ног пассажира, куда дул воздух! Я понял, что печка кирдык.

Кстати, попробовав запотевшее стекло салона, убедился, что это антифриз! Так что, если у вас потихоньку улетучивается антифриз и в салоне потеют окна, стоит проверить печку. Осталась рамка вокруг регулятора для снятия радиатора печки Skoda Octavia на видеоторпеду.

Внутри вы увидите 2 защелки, отцепите их, вытащите рамку вместе с регулятором угла наклона фар, а также снимите с нее фишку. Откручиваем 4 самореза под рулем и снимаем нижнюю облицовку торпеды со стороны водителя. Следующим шагом будет снятие облицовки центрального тоннеля. Сначала снимается пепельница для задних пассажиров и под нее выкручиваются 2 самореза. Поднимите ручной тормоз как можно выше и снимите облицовку. Сразу вытащить его не получится, потому что разъем прикуривателя будет держать его, поэтому вы отсоединяете чип и снимаете пластиковую крышку.

Снятие печки Skoda Octavia Tour(замена радиатора печки | Doovi

Вытаскиваем и отключаем магнитолу. Если установлена ​​штатная аудиосистема, снимите пепельницу. Сначала открываем, потом вынимаем сам поддон, после чего откручиваем еще 4 винта вокруг корпуса пепельницы.

Сам корпус отъезжает, фишки подсветки отсоединяются и снимаются. Вокруг центральной панели находится большая декоративная рамка, которую можно использовать для снятия радиатора видеопечи Skoda Octavia с помощью 8 винтов. Вокруг него, пока откручиваем 4. Теперь снимаем бороду или обшивку центрального тоннеля под центральной панелью.

Обивка состоит из двух частей. По бокам обшивки, которая находится между коромыслом и ручным тормозом, откручиваются 2 самореза. Поддев декоративный каркас штор, приподнимите его вместе с обивкой. Теперь пластиковая рамка, в которой была декоративная рамка с перегородкой кулисы, тоже снимается вручную. Поддев плоской отверткой рамку вокруг ручек регулировки печки, откручиваем 2 самореза центральной облицовки туннеля, где расположена шторка, потом еще 2 самореза по бокам.

Пластик скользит внутрь и наружу.

Вокруг изгибов вы увидите оставшиеся 4 самореза для декоративной рамки центральной панели. Отвинтите их и снимите рамку. Если у вас установлена ​​стандартная аудиосистема, вы сможете достать ее и отсоединить разъемы. Теперь с задней стороны снимаются и отсоединяются верхние кнопки для снятия радиатора отопителя для видеочипа Skoda Octavia. Катаюсь еще 4 года Метка: Если будут вопросы пишите, помогу по мере возможности. Купил радиатор Hella 8FH и поехал в сервис, мол — замена за 5 тысяч рублей.

Подумал немного и поехал в свой гараж, первым делом отсоединил клемму от АКБ, так как пришлось снимать подушки безопасности. Потом снял подлокотник, две пластмассовые детали из центрального тоннеля, чтобы извлечь переднюю, пришлось максимально ослабить ручник.

Далее подушка от руля: поворачиваем руль на 90 градусов относительно прямолинейного движения и через отверстия сзади сжимаем пружины, удерживающие подушку чем-то тонким. Первое время эти пружины найти сложно, а потом их очень легко снять. Затем осторожно отсоедините разъем от подушки и отложите его в сторону, выровняв. Затем открутите центральный болт рулевого колеса, на котором потребуется немного шлицевого соединения. Перед снятием рулевого колеса желательно сделать отметку на рулевой колонке, чтобы потом можно было поставить рулевое колесо в такое же положение. Снимаем панель над ногами пилота и нижней частью торпеды.

Один из крепежных болтов находится под рамой переключателя света. Потом снял перчаточный ящик — 5 снимаю радиатор видеопечи Skoda Octavia и отсоединяю разъем от подсветки, затем центральную часть консоли — снова torx и кучу разъемов.

Процесс замены радиатора

Для замены радиатора Шкода Октавия необходимо понимать, как охлаждающая жидкость движется по системе, и иметь технические знания в области конструкции автомобиля. Итак, приступим сразу к процессу замены:

Радиатор.

1. Дайте Skoda Octavia Tour остыть.
2. Снимаем нижнюю защиту ДВС, вентиляторов и фар.
3. Откручиваем пробку на радиаторе и сливаем охлаждающую жидкость.
4. Отсоедините шланги, которые идут в радиатор.

Сливаем охлаждающую жидкость из системы.

• Отсоедините провод разъема от датчика.
• Снимите болты крепления радиатора (левый и правый.
• Снимите радиатор напрямую.Откручиваем опору.
• Собираем все в обратном порядке.
• Заливаем охлаждающую жидкость 9,5-10 литров.
• Закрываем систему.
• Включаем машинку и даем поработать 5 минут.

Добавьте жидкость и проверьте на утечки.

Выбор радиатора

Выбор радиатора всегда был непростым решением для владельца Skoda Octavia Tour, в такой ситуации любого съедает сомнение: оригинал или аналог. Рассмотрим эту проблему подробнее.

Оригинал хорош, но не всегда доступен по цене, и рядовой владелец Skoda Octavia Tour не знает, какой из аналогов хорош, а какой брать не стоит. Обычно они руководствуются мнением продавца, который набивает карманы и продает все больше и больше по высокой цене.

Итак, какие аналоги стоит брать, а какие нет. В таблице ниже представлены аналогичные радиаторы, проверенные временем и по качеству. Если вы не нашли аналога, который вам предлагают, значит, он малоизвестен или брать его не стоит.

Оригинальный каталожный номер

Радиатор системы охлаждения Skoda Octavia Tour

VAG1J0 121253 AM

AVAVW 2152, Dello3012102531J0AM, Fps64 A433, Nrf509530, PatronPRS3523, Valeo231 607

По установке того оригинала, что аналог проводится на тех же сиденьях.

Нюансы покупки радиатора

После того, как радиатор был заказан и покупатель пришел за ним, стоит сделать следующее:

• Распакуйте у продавца и внимательно осмотрите радиатор (сохраните упаковку в целости, иначе вернуть деталь будет невозможно).
• Если все хорошо, то берем. Если нет, мы вернемся и попросим замену или возврат.
• При осмотре необходимо осмотреть общую целостность крепежа на предмет трещин, входных отверстий.

Помните, что вы можете вернуть деталь в течение 14 дней с момента покупки и на ней не должно быть никаких следов установки и всей упаковки.

Причины выхода со строя радиатора

Причин выхода из строя радиатора может быть множество, но рассмотрим основные:

• Физический (старческий) износ).
• Сломаны опоры радиатора.
• Физический урон (попадание камня или другого предмета, разрушающего конструкцию).
• Закупорка воздуховодов в сотах радиатора.

Одна из этих причин может вывести из строя радиатор и послужить поводом для замены.

Снять трубку нереально. Мешало вытащить выкрученную в салоне печку вынуть сам радиатор.

Если время лучше, вероятно, стоит купить оригинальный радиатор. Он сломался во время езды. Стоимость аналога p и первоначальная стоимость p. Не стекал антифриз.

Замена радиатора отопителя Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV)

Собрав каждый блок, я проверил работоспособность и смонтировал. Если есть вопросы, пишите, помогу чем можно. Как снять печку на Skoda Octavia Оказалось очень эффективным способом очистить радиатор печки изнутри от налета. Снимаем плиту. Рекомендуется сжать трубки, чтобы не тратить дорогостоящую жидкость. Сама духовка осталась на 3-х болтах, фото для наглядности, воздушный фильтр снят. Заменив радиатор печки на Шкода октавия делаем разворот всех проводов от него, берем в сторону бардачка, блок управления жалюзи не отключаем!!

Радиатор держится на двух болтах, откручивая, поднимаем, плотно садится в корпус, потом можно отверткой брать.

И поменяйте сами. Ничего сложного в этой процедуре нет. Всем удачи 6. Что такое усилитель мощности в октаве мелководья а5 Главное меню Рулевое управление Skoda Octavia оснащена рулевым механизмом наподобие шестеренки. Рулевая колонка защищена от травм. Он оснащен энергопоглощающим устройством, повышающим пассивную безопасность автомобиля, и противоугонным устройством в замке зажигания.

Замена радиатора отопителя Skoda Octavia A4

Рулевая колонка t Каждому автовладельцу иногда приходится складывать автокресла. В большинстве случаев это касается задней части, но нередки случаи, когда необходимо сложить передние элементы Рено Логан.

Если прохождение разборки передних частей в частности и водитель дома, то у автовладельца особых проблем не возникнет. Как и на автомобилях Рено первого поколения Skoda Octavia 1. Как поменять свечи зажигания от самого двигателя 1. Также при включении управления и EPC автомобиль начинает трястись, по кузову наблюдается продольная вибрация, либо в пробке — верный знак проверить наличие свечей.

Свечи зажигания залиты, как это еще называют автомобиль заводится. Сейчас почти вынул торпеду. Но что-то мешает подушке. Пока не дойдёт до радиатора! Конструктивно есть отличия в конструкции с машиной «Михаил» А теперь вторая и последняя прелюдия: необходимо снять центральный воздуховод, он будет мешать; Зажимаем патрубки под капотом и снимаем с печки фланцы радиатора; Откручиваем воздуховод в нише под лобовым стеклом, где находится воздушный фильтр; Отсоедините все провода; В моторном отсеке на перегородке откручиваем 4 гайки крепления блока печки.

их сложно спутать, они расположены под полукруглыми вырезами для защиты от тепла и шума; Откручиваем болты с 4-х сторон над печкой; Проверяем, что печка двигается свободно и справа ее держат только патрубки радиатора кондеи, а слева она находится на центральном тоннеле. Снять радиатор печки подтянуто вверх, как выяснилось, заменить радиатор печки на Шкода Октавия тур непросто, на каждый палец требуется 8 стыков а их всего 3. По понятным причинам нет можно приложить необходимое расстояние от перегородки и радиатор в снятом виде упирается в выступ ниши под лобовым стеклом.

Я подошел к этой проблеме радикально. Отпилил фланцы радиатора и спокойно снял.

Я волновался, что не смогу поставить новый радиатор на место, потому что не смогу вынуть старый. Как оказалось, зря: я отключил звукоизоляцию под лобовым стеклом, чтобы при установке радиатора к нему не прилипали фланцы; Он отделил печку от перегородки, чтобы сиденье не оказалось под нишей под лобовым стеклом и можно было для начала вставить нижнюю часть радиатора; Приложив немного усилий, замена радиатора печки на Шкода Октавия переворачивает печку на себя и начинает опускать радиатор.

Фланцы опирались на нишу. Медленно, не прикладывая усилий, чтобы повредить трубы, кондея повела печку на себя и слегка раскачивая ее вверх и вниз, отверстия для труб кондея в перегородке позволяют полностью опустить радиатор.

Замена радиатора отопителя Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV)

Как-то столкнулся с такой проблемой, когда салон машины начал немного запотевать. Сначала вы не обращаете на это особого внимания, но когда со временем салон начинает больше потеть и при этом убегает уровень антифриза в расширительном бачке — вы уже начинаете искать причину. Обычно запотевание в салоне без других симптомов свидетельствует о том, что достаточно заменить салонный фильтр. И если к тому же уходит охлаждающая жидкость, на двигателе из-под капота не видно разводов и в салоне пахнет антифризом — это верный признак протечки печки.

И первое, что нужно сделать, это полностью разобрать переднюю панель. В общем, ничего сложного и сверхъестественного нет, но повозиться придется. Забегая вперед, хочу сосредоточиться на этом моменте. Не раз слышал, что для замены радиатора отопителя нужно будет слить фреон из кондиционера, разобрать систему и так далее. Я не вижу в этом смысла. Во-первых, самостоятельно сливать фреон опасно, потому что это едкий газ, а во-вторых, после этого все равно заправлять новый фреон — это пустая трата денег.

Приступаем к снятию торпеды. Сначала из АКБ выталкивается минусовая клемма, заслонка печки открывается в салон, а тосол сливается из двигателя. Сделать это можно, отсоединив один из нижних патрубков от малого круга системы охлаждения. Затем под перчаточным ящиком откручиваем 2 винта, открываем перчаточный ящик и откручиваем еще 3 винта. Перчаточный ящик следует немного снять с панели, отсоединить микросхему подсветки и полностью вынуть ящик.

Снять подушку с руля нужно — это наиболее кропотливо и сложно, ведь получается не с первого раза. Затем сначала руль поворачивается на 90 градусов и через отверстия в задней части с помощью плоской отвертки или вязальной спицы загибаются защелки. Их нужно сложить по центру руля. Когда вам удастся отогнуть защелки, осторожно потяните подушку на себя и отсоедините разъем.

Теперь звездочкой 12 откручиваем центральный болт рулевой колонки и снимаем руль. Советую заранее нанести метки на рулевой колонке, чтобы руль прикрутил так же, как он был в исходном положении! Далее снимается пластиковая рамка вокруг руля. С торца откручиваются два винта, снизу — три. Откручиваются два самореза для фиксации стопы для регулировки положения руля, и стопа снимается с рычага, после чего снимается нижняя половина пластиковой рамки. Между рамой приборной панели и рулевым валом декоративная ткань, которую держат 5 проушин — отламываем отверткой. Используя рычаг регулировки рулевого колеса, опустите румпель и снимите верхнюю часть рамы тряпкой.

После опускания руля нужно снять пластиковую рамку панели приборов. Для этого с помощью плоской отвертки в нижней части рамки защелкиваются две защелки. Потом сверху оказывается под козырьком два шипа. Их снимают и под них откручивают саморезы. И, взявшись за раму, ее следует осторожно отцепить, так как она зацеплена за две защелки — левую и правую.

Сам заказ поддерживается двумя саморезами по бокам. Когда вы их откручиваете, нужно немного потянуть панель на себя и отсоединить две фишки по бокам за ней. На каждой фишке будет флажок, и чтобы удалить фишку, ее нужно сложить.

Теперь давайте удалим бороду или обшивку центрального туннеля под центральной панелью. Обивка состоит из двух частей. По бокам обшивки, которая находится между коромыслом и ручным тормозом, откручиваются 2 самореза. Поддев декоративный каркас штор, приподнимите его вместе с обивкой. Теперь пластиковая рамка, в которой была декоративная рамка с перегородкой кулисы, тоже снимается вручную. Поддев плоской отверткой рамку вокруг ручек регулировки печки, откручиваем 2 самореза центральной облицовки туннеля, где расположена шторка, потом еще 2 самореза по бокам. Пластик скользит внутрь и наружу.

Вокруг изгибов вы увидите оставшиеся 4 самореза для декоративной рамки центральной панели. Отвинтите их и снимите рамку.

1 саморез в том месте, где был заказ.

2 самореза по бокам центральной панели.

А остальные 2 — сбоку, со стороны пассажира.

При снятии торпеды рекомендую делать это с помощником, так как она громоздкая, довольно неудобная и самостоятельно вынимать ее сложно. От виновника всей этой работы мы отделены от центрального усилителя корпуса, который необходимо открутить и извлечь. Он прикреплен к бокам двумя болтами с каждой стороны, один внизу в центре и один вверху.

Откиньте назад, удалите мешающую проводку и вытащите усилитель.

Отсоедините патрубки, идущие к печке под капотом. Также со стороны двигателя, в том месте, где расположен радиатор отопителя, будет 4 гайки за заглушками, 2 из них возле патрубков кондиционера. Загните крышки и открутите гайки.

Осталось в салоне открутить несколько последних болтов и радиатор можно снимать.

Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены печки

Если вы вдруг решили заменить радиатор печки Лада Калина своими руками, будьте готовы к небольшим трудностям. Автомобилистам удалось упростить этот процесс вторым способом, не разбирая приборную панель.

Начнем с более сложного варианта:

• Вытаскиваем приборную панель;
• Радиатор отопителя готов к снятию.
• Перед нами оказался электронный блок управления. Его нужно убрать в сторону, чтобы не повредить.

Сложность этого ремонта заключается в том, что вытаскивать приборную панель нужно очень осторожно, иначе это может привести к ее поломке.

Второй способ, который оказался более простым, выполняется в следующем порядке:

• Отсоедините отрицательную клемму;
• Если менять радиатор печки на Калину своими руками, придется немного попотеть, вытаскивая сам радиатор. Некоторые, упрощая свою работу, разглядели ее в двух частях. Таким способом заменяют радиатор на многих автомобилях.
• Снимите нижнюю часть панели;
• Снимаем руль, открутив 4 болта;
• Откручиваем патрубки от радиатора печки;
• Снимите накладки с педалей;
• Педаль акселератора должна быть нажата, а педаль тормоза выключена;

Техника замены радиатора не сильно отличается у разных марок автомобилей. Меняя радиатор отопителя своими руками и на Шкода Рапид, понадобится такой же инструмент, да и методика замены тоже подойдет.

Skoda Octavia › Logbook › Замена радиатора отопителя (печки) на Шкода Октавия А5

В последнее время стал замечать запотевание стекол машины и запах антифриза в салоне. Сначала не хотелось в это верить, но все же все симптомы указывали на течь в радиаторе печки. Если честно, очень разозлился, даже машину сразу захотелось продать). Меня пугает не объем работ при замене радиатора, а последствия, мое личное мнение — после разборки и установки панели, дужки, скрипы и колхоз в виде саморезов, сломанных ребер и т.д. неизбежно. Но Шкода меня все равно радует, оказывается, все достаточно просто, снимать панель не нужно, радиатор меняется очень просто. Весь процесс описан по этой ссылке: www.drive2.ru/l/478333738644668534/
Единственное, если кто-то решит поменять этот радиатор, учтите, что хомуты, соединяющие шланги на радиаторе, очень сложно вставить. Радиатор идет в комплекте с уплотнительными кольцами (4 шт.), С самого начала пытался стянуть хомуты 4 кольцами (по 2 на каждую трубку), оказалось нереально! В общем мучился 2 часа, потом попробовал поставить только два кольца (те, которые похожи на сальники и только те, что были на старом оригинальном радиаторе) тоже не работали. Потом попробовал поставить два кольца, которые не подходят к оригинальным радиаторам (фото смотрите, на работе мы их называем Орингами). И наконец все стало на свои места. Завел машину, проехал около часа, проверил, все ли сухо, протечек в соединении нет. Радиатор был куплен у китайской компании OSSCA, греется так же, как и оригинал, но на надежности посмотрим. Благо замена в принципе занимает не больше часа, если есть опыт)
Вкратце о главном, стянуть хомуты с прокладкой, которая обозначена на фото под цифрой 2, практически невозможно (эта прокладка встречается на оригинальных радиаторах). Если вы решили поменять радиатор, не повторяйте моих ошибок и сразу ставьте только вариант, обозначенный цифрой 1.

07.12.2018, Просмотров: 485

Как-то столкнулся с такой проблемой, когда салон машины начал немного запотевать. Сначала вы не обращаете на это особого внимания, но когда со временем салон начинает больше потеть и при этом убегает уровень антифриза в расширительном бачке — вы уже начинаете искать причину. Обычно запотевание в салоне без других симптомов свидетельствует о том, что достаточно заменить салонный фильтр. И если к тому же уходит охлаждающая жидкость, на двигателе из-под капота не видно разводов и в салоне пахнет антифризом — это верный признак протечки печки.

И первое, что нужно сделать, это полностью разобрать переднюю панель. В общем, ничего сложного и сверхъестественного нет, но повозиться придется. Забегая вперед, хочу сосредоточиться на этом моменте. Не раз слышал, что для замены радиатора отопителя нужно будет слить фреон из кондиционера, разобрать систему и так далее. Я не вижу в этом смысла. Во-первых, самостоятельно сливать фреон опасно, потому что это едкий газ, а во-вторых, после этого все равно заправлять новый фреон — это пустая трата денег.

Приступаем к снятию торпеды. Сначала из АКБ выталкивается минусовая клемма, заслонка печки открывается в салон, а тосол сливается из двигателя. Сделать это можно, отсоединив один из нижних патрубков от малого круга системы охлаждения. Затем под перчаточным ящиком откручиваем 2 винта, открываем перчаточный ящик и откручиваем еще 3 винта. Перчаточный ящик следует немного снять с панели, отсоединить микросхему подсветки и полностью вынуть ящик.

Снять подушку с руля нужно — это наиболее кропотливо и сложно, ведь получается не с первого раза. Затем сначала руль поворачивается на 90 градусов и через отверстия в задней части с помощью плоской отвертки или вязальной спицы загибаются защелки. Их нужно сложить по центру руля. Когда вам удастся отогнуть защелки, осторожно потяните подушку на себя и отсоедините разъем.

Теперь звездочкой 12 откручиваем центральный болт рулевой колонки и снимаем руль. Советую заранее нанести метки на рулевой колонке, чтобы руль прикрутил так же, как он был в исходном положении! Далее снимается пластиковая рамка вокруг руля. С торца откручиваются два винта, снизу — три. Откручиваются два самореза для фиксации стопы для регулировки положения руля, и стопа снимается с рычага, после чего снимается нижняя половина пластиковой рамки. Между рамой приборной панели и рулевым валом декоративная ткань, которую держат 5 проушин — отламываем отверткой. Используя рычаг регулировки рулевого колеса, опустите румпель и снимите верхнюю часть рамы тряпкой.

После опускания руля нужно снять пластиковую рамку панели приборов. Для этого с помощью плоской отвертки в нижней части рамки защелкиваются две защелки. Потом сверху оказывается под козырьком два шипа. Их снимают и под них откручивают саморезы. И, взявшись за раму, ее следует осторожно отцепить, так как она зацеплена за две защелки — левую и правую.

Сам заказ поддерживается двумя саморезами по бокам. Когда вы их откручиваете, нужно немного потянуть панель на себя и отсоединить две фишки по бокам за ней. На каждой фишке будет флажок, и чтобы удалить фишку, ее нужно сложить.

Со стороны водителя отсоедините экран под блоком предохранителей. Вокруг будут спрятаны 3 самореза — откручиваем. Чтобы снять диммер фары, нужно аккуратно надавить на ручку и как бы открутить ее, повернув по часовой стрелке и потянув на себя. Затем отсоедините разъем от регулятора. Рамка вокруг регулятора осталась в торпеде. Внутри вы увидите 2 защелки, отцепите их, вытащите рамку вместе с регулятором угла наклона фар, а также снимите с нее фишку. Под рулем откручиваем 4 винта и снимаем нижнюю облицовку торпеды со стороны водителя.

Следующим шагом будет снятие облицовки центрального тоннеля. Сначала снимается пепельница для задних пассажиров и под нее выкручиваются 2 самореза. Поднимите ручной тормоз как можно выше и снимите облицовку. Сразу вытащить его не получится, потому что разъем прикуривателя будет держать его, поэтому вы отсоединяете чип и снимаете пластиковую крышку. Вытаскиваем и отключаем магнитолу. Если установлена ​​штатная аудиосистема, снимите пепельницу. Сначала открываем, потом вынимаем сам поддон, после чего откручиваем еще 4 винта вокруг корпуса пепельницы. Сам корпус отъезжает, фишки подсветки отсоединяются и снимаются. Вокруг центральной панели — большая декоративная рамка, которая фиксируется 8-ю саморезами. Вокруг, пока откручиваем 4.

Теперь давайте удалим бороду или обшивку центрального туннеля под центральной панелью. Обивка состоит из двух частей. По бокам обшивки, которая находится между коромыслом и ручным тормозом, откручиваются 2 самореза. Поддев декоративный каркас штор, приподнимите его вместе с обивкой. Теперь пластиковая рамка, в которой была декоративная рамка с перегородкой кулисы, тоже снимается вручную. Поддев плоской отверткой рамку вокруг ручек регулировки печки, откручиваем 2 самореза центральной облицовки туннеля, где расположена шторка, потом еще 2 самореза по бокам. Пластик скользит внутрь и наружу.

Вокруг изгибов вы увидите оставшиеся 4 самореза для декоративной рамки центральной панели. Отвинтите их и снимите рамку.

Если установлена ​​стандартная аудиосистема, вы сможете достать ее и отсоединить разъемы. Теперь с тыльной стороны убраны верхние кнопки и отключены их фишки. Наконец откручиваем саму торпеду. Сначала 4 винта со стороны водителя.

1 саморез в том месте, где был заказ.

2 самореза по бокам центральной панели.

А остальные 2 — сбоку, со стороны пассажира.

При снятии торпеды рекомендую делать это с помощником, так как она громоздкая, довольно неудобная и самостоятельно вынимать ее сложно. От виновника всей этой работы мы отделены от центрального усилителя корпуса, который необходимо открутить и извлечь. Он прикреплен к бокам двумя болтами с каждой стороны, один внизу в центре и один вверху.

Откиньте назад, удалите мешающую проводку и вытащите усилитель.

Отсоедините патрубки, идущие к печке под капотом. Также со стороны двигателя, в том месте, где расположен радиатор отопителя, будет 4 гайки за заглушками, 2 из них возле патрубков кондиционера. Загните крышки и открутите гайки.

Осталось в салоне открутить несколько последних болтов и радиатор можно снимать.

Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Замена термостата на Шкода Октавия Тур (двигатель BFQ)

Термостат Skoda Octavia Tour

Владельцы Skoda Octavia Tour иногда сталкиваются со следующей проблемой: двигатель не прогревается так быстро, как хотелось бы, или не прогревается совсем. В этом случае двигатель Check может запуститься, вентилятор системы охлаждения работает постоянно. Скорее всего, это неисправный термостат.

Типичные симптомы, требующие замены термостата:

быстрый прогрев двигателя и последующий перегрев (заблокирован термостат, не открывается большой контур охлаждения);

двигатель не нагревается до рабочей температуры (также приклеивание термостата в положение циркуляции антифриза по большому кругу), при этом из печки тоже будет выходить горячий воздух, но не горячий;

управление двигателем включено на панели приборов, при этом вентилятор системы охлаждения работает постоянно, даже при холодном двигателе. На бортовом компьютере отображается код неисправности P1293, который указывает на то, что датчик термостата закорочен на плюс.

Как работает термостат Skoda Octavia Tour на двигателе BFQ

Термостат на этом двигателе имеет сложную электромеханическую конструкцию с большим количеством форсунок и двумя датчиками (один светло-зеленый датчик определяет температуру двигателя, второй — степень открытия / закрытия термостата), которые изменяют схему охлаждения двигателя двигатель в зависимости от нагрузки, работы кондиционера и температуры охлаждающей жидкости.

Группа термостатов

Стоимость оригинального термостата для Skoda Octavia Tour с двигателем BFQ составляет 6000 рублей (VAG 06A 121 111), хотя есть возможность купить неоригинал за меньшие деньги.

Замена термостата на Шкода Октавия Тур 1.6 BFQ

Замена всего термостата имеет смысл, если он механически поврежден, когда видны следы капель антифриза. Если он не поврежден снаружи, можно заменить только один корпус с термостатом и датчиком.

Вы можете купить его неоригинальный, например BEHR (1.773.01.500), его цена около 2500 рублей.

Перед заменой запаситесь свежей охлаждающей жидкостью и гаечным ключом TORX 30.

Снятие термостата Шкода Октавия Тур (двигатель BFQ)

лучше всего работать с холодным двигателем, чтобы избежать ожогов.

лучше всего слить охлаждающую жидкость перед заменой термостата, чтобы избежать протечек и протечек. Если замена антифриза производилась в течение длительного времени, лучше заранее приобрести достаточно новый, а затем залить и утилизировать старый.

Сначала снимается фишка с датчика. Вы должны нажать на нее и потянуть на себя. Затем подающая трубка снимается. Из него потечет антифриз.

Устанавливаем новый термостат и монтируем в обратном порядке, соблюдая моменты затяжки болтов, чтобы не сломать корпус и не порвать резьбу.

Замена радиатора отопителя Нива — процесс не сложный, но требует небольшого опыта в ремонте автомобилей, а также наличия специального инструмента. Наша подробная инструкция поможет заменить радиатор даже человеку, не имеющему опыта ремонта автомобилей.

Для начала нужно подготовить инструмент. Для выполнения работы вам потребуются:

• Емкость для слива теплоносителя;
• Трещотка с головкой 7, 8 и 10 мм;
• Плоскогубцы;
• Отвертка «+», «-»;

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Octavia первого поколения на вторичном рынке особенно много отремонтированных с приставкой Tour.Подают дешевые машины, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Подходит ли Volkswagen и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 км.

Чуть-чуть истории

Недавно мы подробно рассказали об истории Октавии. Но в любом случае вкратце напомним, как эта машина пустила немецкие корни на чешской земле.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановая экономика больше не существует, а рыночная экономика еще не построена. О конкурсе тоже было мало известно, но производители автомобилей из Млада-Болеслава ясно дали понять, что их продукция теперь должна продаваться не в странах социалистического лагеря (который также переживает свои последние дни), а в Европе.

Но Европе их продукция была совершенно не нужна, там машины были гораздо интереснее нового Фаворита на тот момент. Чтобы не увязнуть в дорогостоящих и бесперспективных внутренних разработках, необходимо было найти надежного партнера с хорошей репутацией и, конечно же, возможностью вложить собственные средства в предприятие. Остановились на компании Volkswagen AG, совместная работа которой началась в конце 1990-х годов.

В конце 1995 года немцы уже владели 70% Skoda, а в 1996 году они показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым стала Octavia I. Автомобиль построен на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что помост в то время носили, как старое пальто Акакия Башмачкина. Скорее наоборот: Octavia стала первенцем PQ34 и одновременно — Audi A3 Mk1. А буквально через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Octavia не была раздутой, как лягушка, изо всех сил пытающаяся обогнать быка (в нашем случае Volkswagen), она была вполне доступной и в хорошем, скромном виде. Отсюда широкое распространение бензинового двигателя объемом 1,4 л без наддува мощностью 75 л.с. До рестайлинга эту мощность давал 1,6-литровый агрегат, но это был восьмиклапанный двигатель, а у нас — 16-клапанный. Прогресс, так сказать, налицо. Помимо двигателей, рестайлинг мог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъемников, которых не было в машинах 1996 года. Но в остальном Tour почти ничем не отличается от первой Octavia, только оптика стала пластиковой. (было стекло) и бампера поменяли.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000 гг

Я не спорю: 11 лет — возраст серьезный. И тяжело дождаться сидячего состояния машины. А вот нашей Октавии повезло: хозяин о ней хорошо заботится, денег не экономит. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, он не расстроился, а начал постепенно восстанавливать ее в исходное состояние. Случилось? Скорее!

Двигатель

Автомобиль покупался именно в таком пробеге, когда требовалось сложное обслуживание двигателя, начиная с масла и заканчивая синхронизированной трансмиссией.

О том, как сменить масло, я уже рассказывал, и к сказанному ничего нового добавить не могу. Замечу только, что фильтр расположен так, что снять его как можно сложнее. Поэтому лучше сразу подготовить съемник (только не цепной съемник — с ним не ползти), а новый фильтр можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают в 5 W 40 и, хотя объем картера составляет чуть более четырех литров, четырехлитровой канистры как раз достаточно: как правило, слить все масло все равно невозможно.

Каждый выбирает масло для себя, а фильтр (например, MANN с такой же шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить 700 руб.

Легче будет заменить воздушный фильтр. Правда, отверткой поработать нужно, ведь упоров здесь нет. Фильтр стоит от 250 рублей и найти его несложно, так как он используется на нескольких автомобилях (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут попросить от 100 до 500 рублей — все зависит от сервиса.

лучше не вмешиваться в замену ремней самостоятельно, по крайней мере, если у вас нет должного опыта. Ремень обслуживания всего один, вместе с роликом он будет стоить около 1100 рублей (Contitech). И лучше сразу поменять с ремнями ГРМ — так будет дешевле. А в приводе ГРМ действительно два ремня, один на 130 зубьев, второй — на 58. В комплект также входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, все это стоит около 7000. И замена обойдется примерно в такую ​​же сумму.

Как я уже сказал, радиатор пришлось заменить сразу после покупки. Стоит довольно дешево — 1300 руб. Его замена обойдется не дороже полутора тысяч. Я, конечно, не называю цены на запчасти и работу у дилера или официального сервиса — там все будет намного дороже, и я не хочу переплачивать за ремонт старой машины (и это логично).

Вообще особого внимания требовала система охлаждения бывшей в употреблении Октавии: поменяли помпу вместе с ГРМ, радиатор с ходом чуть более 140 тысяч, не выдержал термостат. Благо и стоит копейки — 320 — 350 руб. Но за замену придется заплатить не менее 1000 рублей. В принципе, вы можете поменять его самостоятельно, особенно если планируете замену антифриза.

На этом заканчивается двигатель. Да, не отличается мощностью или крутящим моментом урагана, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, нет намека на «масложор» и нет необходимости доливать масло от одной замены к другой.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий нет: есть механическая «пятиступенчатая». Также: ни разу не пришлось менять сцепление за 200000 км. На всякий случай спросил: комплект сцепления Luk можно приобрести за 8 900 руб.

Агрегаты с ШРУСами не беспокоят, пока стоят родственники. В целом с трансмиссией все нормально. Конечно, все зависит от стиля вождения, и особо одаренные люди смогут закончить это намного раньше, но и им придется потрудиться над Octavia.

Тормозные колодки и диски смело можно отнести к расходным материалам. А также по цене — которая может только порадовать владельца 11-летней Шкоды. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние — от 850 рублей, хотя оригинальные портят Шкодоводу уже на 3800 рублей. Диски тоже начинаются от 900 руб.

Цены на замену тоже абсолютно стандартные: передние колодки — от 600 рублей, диски — от 900, замена задних колодок немного дороже, хотя сами барабаны дороже передних дисков — от 1400 за «какой — барабан». «до 6000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов мы переходим к гораздо более интересной части: шасси.

Ходовая часть

Сразу скажу: традиционно в задней подвеске со спицей практически нечего ломать, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, а здесь их ни разу не меняли, нужды в них не было. А вот переднюю подвеску пришлось полностью переработать.

Подробнее: Дорожный тест Skoda Octavia 1 6 автомат

вряд ли кто-то захочет заниматься уборкой кислого, а иногда и (если честно) ржавого металла без лифта и экстракторов. Поэтому сразу же обращайтесь в сервис, если собираетесь поменять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Все это можно изменить отдельно, тем более что производители еще не полностью поработили демон жадности и не прессовали шаровую опору, а фиксировали ее болтами. Как много?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора — 880 рублей, подшипник с опорой стойки — 500 рублей. Пружина будет стоить 1660, но здесь сделаем «ноту плюса»: те пружины, которые стоят на Octavias с 1,4-литровым двигателем, слишком мягкие и при их переднем расположении автомобиля склонны складываться до появления каких-либо дыр. Поэтому в нашей машине рессоры от машины с двигателем 1,8 литра. И это не единичный случай — такую ​​практику используют многие владельцы Octavia. Передние амортизаторы стоят около 1600 каждый. За замену передних амортизаторов придется заплатить 2-2,5 тысячи, бесшумных боковин рычагов — по 1200 на голову. Замена шаровой — еще 600 руб., Пружин — 1800 руб.